先知在左 先知在右 世界之子在中間

Duncansby Stacks in John O’Groats, Scotland

最初，我們的蘇格蘭高地之旅只有5天的行程。
後來看了google map與德朵夫人的網誌，發現我們距離英國最東最北的地角已然不遠，
索性自動將行程加值變成7天，也就多了這一段探訪北緯60度英倫島嶼最角落的旅程。

來到英國觀光的人，大概只有一半會選擇拜訪有些遙遠的蘇格蘭；
來到蘇格蘭的人，恐怕不到一半會一路向北殺到偏僻寒冷的Highlands高地；
而來到高地，會選擇跑到最東北角、再搭渡輪拜訪這些不知名的離島，相信已屈指可數了。
這也難怪，7天的蘇格蘭高地之旅，我們已鮮少見到亞洲臉孔
(在英格蘭的觀光名勝景點，聽見捲著舌頭的北京話是常見的事…)；
而來到這中文旅遊書毫無隻字介紹的蘇格蘭東北角，我們甚至隱隱感覺到：
在這空靈蒼涼的大地角落，家畜、家禽與野生動物，似乎比人類還要多啊。


蘇格蘭東北方的海洋上，散佈著Shetland與Orkney群島。
我們選擇拜訪的，是離英國本島較近的Orkney島。
原本我們一早要由東北角的港口Thurso，撘乘渡輪前往Orkney島的Stromness，
豈知世事難料，當我們8點多抵達Thurso碼頭，
站務人員竟然告知：因為海上天候惡劣，船班改為中午12點才會開…。
換句話說，當我們下午2點抵達Orkney，距離4點多日落，
只有2個多小時可以瀏覽欣賞Orkney島的風光…。

好吧，或許是上天希望我們多花點時間逛逛蘇格蘭東北角，
當下乾脆回到車上，直接殺往真正的Land’s End地角：
位居英國最東北方的村落John O’Groats，與突出海面的小半島Duncansby Head。
或許是因為已來到英倫島嶼的角落，蒼涼的大地上只有一望無際的牧草地，
伴隨著淡藍色的北國天空與起伏的海岸線，還有牧草地上點點的白色綿羊正埋頭吃草。
彎曲的狹窄道路在單調的地平線上蜿蜒而過，盡頭該是我們正要去的Land’s End吧。


在Duncansby Head，只見到燈塔孤立在道路盡頭。
路標指著一旁的步道，我們帶著懷疑的心情沿著丘陵步行而上，猜想會遇到什麼樣的風景。

當然結果是好的。
在壯麗遼闊的懸崖邊，我們見到2支金字塔似的巨大石柱，雄偉地矗立海面上，
讓人猜想它究竟是數萬年的海浪逐漸蝕刻而成，還是由懸崖上滾落的龐然巨石呢？
儘管海風冰冷刺骨，我們站立在不列顛島嶼的角落，
望著開闊平靜的北海洋面，欣賞著這樣鬼斧神工的海岸景觀，
覺得自己似乎又征服了英國旅遊的另一項里程碑；
而先前往Orkney島的渡輪因故delay，似乎也成了上天刻意賜予的禮物，
讓我們得以造訪這鮮為觀光客所知悉、卻將永遠刻畫在記憶中的神秘異境。


正午12點，我們終於開著車駛入渡輪船腹，帶著期待的心情前往Orkney島。
儘管海相依舊不佳，我們在客艙中被海浪搖得兩眼昏花，
由甲板上眺望一望無際的北海與英倫本島的風光，仍是壯闊美麗。


其實整段航程是忽晴忽雨的，也讓我們得以遇到難得一見的海上彩虹。
在甲板上冒著讓人難以站穩的超強陣風，
我目睹了虹與霓像拱橋般神秘地現身海面上，而渡輪就帶著我們緩緩地由橋下駛過~~


Orkney島的風光其實是相當美麗的。
總是杳無人煙的土地上，散佈著無數大大小小的圓型湖泊；
平靜無波的湖面倒影，讓北國的天空更顯蒼涼寂寥。
可惜我們停留的時間太短，沒能仔細欣賞這座小巧島嶼的風情與景觀。
下次或許該利用夏日長達20小時的日光時間，再次造訪這些不可思議的離島。




Brough of Birsay，是Orkney本島西北方的一座小島；
每逢退潮，本島與小島間的步道就會露出海面。
我們運氣不錯，趁著退潮踏上長滿海草的濕滑步道。
兩旁盡是海浪蝕刻後奇異地形，我們像來到野柳似的，
小心翼翼地走向對面這座神秘而寂靜的小島。


Brough of Birsay在中世紀初期就有人居住，現在島上還能見到殘存的建築遺跡。


Brough of Birsay的夕陽，海浪在潮間帶之間起落徘徊。


4點多，太陽毫不留情地落入地平面，Orkney島的日光頓時轉為陰暗。
意猶未盡的我們，只能在島上的史前遺跡Ring of Brodgar巨石群附近，
欣賞夕陽餘暉在英倫島嶼的東北角地平線上，不停地變換出斑斕色彩。


隔天天色未亮，我們6點多就要搭渡輪離開Orkney島，
我只能帶著些許遺憾，將Orkney美麗的山勢稜線、圓潤小巧的湖泊，放在腦海中。
渡輪的遲延啟航，讓我們錯失許多Orkney島的風光，
卻意外造訪John O’Groats壯闊的海岸線。
我究竟該不該感到遺憾呢？