北九州旅行的第三天是全天的自由行,不過絕大多數的人們還是集體行動,
搭乘新幹線前往北九州的另一端──充滿二十世紀初期歐式懷舊街道氣氛的門司港,
以及與門司港一同扼守關門海峽、名氣響亮多的下關市。

走出門司車站,我們直接前往一旁的渡輪碼頭,搭船前往對岸的下關。
關門海峽是日本本州島與九州島之間距離最短的海域,
撘乘渡輪只需10分鐘就可抵達對岸。不論在哪一邊,
都能清楚見到橫跨海峽兩端那氣勢萬鈞的關門大橋。


下關港除了每20分鐘定時開往門司的渡輪外,還有開往巖流島的渡輪航班。
這無人居住的巖流島,就是傳說中數百年前劍術家宮本武藏與佐佐木小次郎決鬥之地。
於是在下關港周邊,不時可以見到兩位劍術家那散發浮世繪風格的對決身影。




不過,對於我們這些不甚熟悉日本歷史的觀光客而言,
下關市更吸引我們的,大概是這座城市鼎鼎大名的河豚料理。
走出港口,舉目所及都是「ふぐ」。櫥窗擺的、料亭賣的、
招牌上寫的、畫的甚至做成雕像,彷若來到下關,就非得一嚐
這傳說中內臟有劇毒、肉質卻軟Q極富彈性的神奇魚類。


早上的料理店大門猶深鎖,老闆卻趁著暖暖冬陽曬起河豚鰭。


連地面上的人孔蓋都是圓嘟嘟的河豚。
明明是生氣起來像刺蝟,平時長相又有些古怪的魚類,
卻成了下關人的驕傲,快可以當成市徽了。


下關市另一個頗富名聲的景點,就是百年前甲午戰爭大敗後,
李鴻章代表清廷與方崛起的日本帝國內閣總理伊藤博文簽署馬關條約的春帆樓。
目前春帆樓內,仍保有當年雙方代表簽署這歷史性合約的場所原貌。




日方代表內閣總理大臣伊藤博文,與外務大臣陸奧宗光。
兩人雕像不起眼地隱身在春帆樓建築後方。


就連春帆樓旁,都得豎立著「ふぐの碑」、河豚之碑!


春帆樓旁的小山丘是赤間神宮。鮮紅色的棟樑搭配草綠色的屋頂,
掩映在蔥綠茂密的松樹林之間,散發出濃厚的日式寺廟風味。
老天十分配合,冬日下湛藍的晴天作為背景,
眼前成為一幅各種色彩搭配十分協調的風景畫。




日本的神宮或神社,經常作為新人舉辦日式傳統婚禮的場合。
我們隨意晃進赤間神宮,居然也剛好碰上一場婚禮。
新人、親友與賓客正襟危坐地等待傳統祈福歌舞結束。


典禮結束,穿著傳統日式婚禮服裝、一身白的新人,
與親人賓客一同步出神宮,在階梯前來一張大合照。
他們大概很疑惑,怎麼眼前冒出一堆不認識的觀光客充當起祝福賓客,
還七手八腳地拿著相機捕捉鏡頭、指指點點?
不過相較於台灣人熱情有勁的婚禮會場,日本人的傳統婚禮不但拘謹的多,
大家的服裝也都經過慎重要求,男男女女看的出來都費了一番心思。




赤間神宮是奉祀年僅7歲就因戰敗而墜海身亡的安德天皇。
縱使如此,神宮旁依舊得樹立著河豚料理的介紹…。
這隻可愛的魚還真是無所不在。


十一月底,時值日本的傳統節日「七五三節」。
3歲、5歲、7歲的小朋友們要穿上和服,由父母帶著前往神宮或神社參拜,
祈求來年好運與未來的平安成長。
於是11月間,每間寺廟或神社的山門都掛上「七五三」的幡旗,
更偶爾可以見到一家大小穿著和服一同前來參拜。






結束歷史景點的行程,我們繞回下關港邊的唐戶市場尋覓午餐。
唐戶市場是下關港週邊的漁產集散地,我們興致勃勃地想到此尋訪
鼓成一球的活跳跳可愛河豚,可惜大概早已被批發商與餐廳採購一空,
只剩下帝王蟹等少許漁產等著拍賣。至於河豚,
則已被肢解為一盤盤細緻絕美的河豚生魚片餐盤,
像盛開的白色山茶花一般燦爛地我們招手。




中午時分,唐戶市場內人潮逐漸散去,只剩下一攤攤的生魚片攤子,
叫賣著一個只要日幣100元的超大生魚握壽司。肥厚橙紅的鮭魚肉。
比醋飯長了好幾倍的穴子(鰻魚)…,在海鮮市場裡選購第一手廉價的新鮮海產,
似乎是台灣、日本一致的聰明選擇。


於是唐戶市場旁,面對著關門海峽與關門大橋的海岸堤防上,
居然坐滿了擠得水洩不通的當地人與觀光客,
人手一盒握壽司或海鮮炸物,在海風與冬陽下大快朵頤。


不過我們卻是在搭渡輪回到門司港前,
選擇了稍微高級的料亭,享用全套的河豚料理~~



arrow
arrow
    全站熱搜

    AnitaNGeoffrey 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()